Январь – к весне поворот

Исстари январь считается суровым временем года. Из-за лютых холодов и ледяных ветров в Древней Руси его называли «стужайлом». Особенно суровы бывали рождественские (7.01), васильевские (7-13.01), крещенские (19.01) и афанасьевские (31.01) морозы.

Судя по многолетним данным, среднемесячная температура января в Москве –10°, в Новосибирске –19°, в Якутске –42,2°. Какая январская погода ожидает нас теперь – будет понятно в ближайшее время. И хотя пока небо затянуто низкими тучами, их пусть и на короткое время, пронизывают яркие солнечные лучи, как первое напоминание о приближающейся весне!

Глубоко ли «спит» сад?

Зима – период долгого «сна» сада. Биологи называют её периодом покоя, когда под влиянием холодов все физиологические процессы в живых клетках растений как бы замирают, замедляясь в сотни раз. Однако именно в первой половине зимы древесина яблонь и груш наиболее уязвима – может вымерзнуть. И скорее не из-за морозов, а опасных для сада оттепелей и резких колебаний температуры. А неурочное и неоднократное пробуждение той же груши в январе, когда оттепели чередуются с ощутимыми морозами, чреваты для деревьев проблемами, вплоть до гибели.

Напомню, что при недостаточном снежном покрове или его полном отсутствии древесина и корни плодовых деревьев могут в той или иной степени подмёрзнуть, если температура верхнего слоя почвы на глубине 20 см понижается до –12°-18°. Нет такой угрозы лишь тогда, когда земля укрыта добротным снежным «одеялом» толщиной не менее 15-18 см. Это надёжно защищает землю, а значит, и наших подопечных от возможных морозов.

Отсюда вывод: постарайтесь заранее, ещё во время очередной оттепели, как можно выше окучить снегом не только нижнюю часть стволов, но и основания скелетных ветвей. Помимо груш и яблонь в подобной защите нуждаются и куда менее зимостойкие деревья: черешни, абрикосы, слива, вишня. А модные сорта высокорослой голубики, бесшипной ежевики, а также виноград и садовую землянику в наших северных регионах и вовсе полностью заваливают снегом, сгребая его с дорожек, междурядий. Аналогично щедро им утепляют оголившиеся во время оттепелей многолетние цветы. В первую очередь – розы, клематисы, гортензии, рододендроны и другие наиболее теплолюбивые «неженки».

О самочувствии наших деревьев и кустарников, чья крона возвышается над снегом, зимой можно судить по её внешнему виду: когда всё нормально и живые глубинные корни полноценно функционируют в непромёрзшей почве, стволы, крупные ветви, а то и мелкие веточки яблони, груши, сливы и вишни частенько покрыты игольчатым инеем, своего рода дополнительным защитным панцирем. Чем мороз крепче, тем он толще и пышнее. Тем самым иней предохраняет деревья и кустарники от переохлаждения.

Если раньше вы не сняли с яблонь, вишен, черешен, слив засохшие мумифицированные плоды и завязи, остатки переплетённых паутиной засохших листочков, то сделайте это сейчас. Поскольку не исключено, что там устроились на зимовку малозаметные личинки насекомых-вредителей. Такое «добро» лучше сразу сжечь.

Вообще за реальным состоянием сада рекомендуется постоянно внимательно наблюдать в течение зимы, ведь даже в январе молодым яблоням (до 15-летнего возраста) большой ущерб нередко наносят мыши. Под снегом они прокапывают к деревьям извилистые ходы-тоннели, а затем беспрепятственно вкруговую обгрызают сочную кору. Поэтому напомню: при первых же малейших признаках её повреждения, пока ещё нет непоправимого вреда, прямо у деревьев разложите влагостойкие приманки, что надолго отвадит прожорливых грызунов. Эти же приманки – надёжная и необходимая защита припасов в подвалах и хранилищах.

Чтобы урожай не портился

Оптимальная средняя температура в подвалах и погребах – 0+1°, влажность воздуха – повышенная, как на улице, в пределах 80…95%. При более же высокой температуре воздуха и в сухом помещении любые овощи-фрукты быстро перезревают, увядают (кожица сморщивается) при потере исходных достоинств.

Для наилучшего температурно-влажностного режима в погребе, подвале и хранилище устанавливают простейшие приточные и вытяжные трубы с выпуском на улицу. Кроме того, для повышения влажности периодически смачивают водой полы, заносят сюда тазы со снегом или льдом, а вдоль стен развешивают мокрую мешковину.

При относительно небольшом количестве яблоки лучше хранить на полках-стеллажах, укладывая плодоножкой вниз и обязательно в один слой, что облегчает осмотр и своевременную выбраковку загнивших плодов. А вот при большом урожае яблоки загружают в полиэтиленовые мешки или вместительные пакеты, которые завязывают, а затем рыхло укладывают в ящики. При использовании такой герметичной полиэтиленовой упаковки продолжительность хранения увеличивается на 20-30 суток, поскольку при дыхании плодов и за счёт незначительной газопроницаемости тонкой плёнки внутри мешка накапливается до 5-7% углекислого газа (природного консерванта, способствующего хранению), а вот содержание ненужного здесь кислорода, окисляющего любые продукты, уменьшается на 15%. Не говоря уже о том, что в пакете влага из плодов почти не испаряется, и они дольше сохраняют первоначальную свежесть.

Неплохо сохраняются яблоки и в бумажной обёртке. Особенно когда она пропитана вазелиновым маслом, а сами плоды не травмированы, не заражены паршой и прочими заболеваниями.

Ещё на стадии выбора яблок для хранения важно понимать, что по лёжкоспособности различные сорта существенно отличаются друг от друга. Если Антоновка (даже с учётом всевозможных ухищрений) хранится не дольше трёх месяцев, то современные позднезимние сорта, например, Веньяминовское, Болотовское, Строевское, Вита, Здоровье, Куликовское, Синоп орловский, Имрус, специально предназначенные для длительного хранения, не теряют своих достоинств до февраля. А сорт Свежесть – почти до лета.

Витаминная зелень всю зиму

Вырастить несколько хилых перьев зелёного лука сможет даже ребёнок. А вот обеспечить всю семью обильным и высококачественным урожаем в течение всей зимы – это удел умелых огородников, овладевших несколькими секретами.

Зелень лука – не просто пряно-вкусовая аппетитная добавка и украшение любого блюда. По сравнению с луковицей, она содержит в 5-7 раз больше витаминов, в частности, аскорбиновой кислоты, которая повышает наш иммунитет (устойчивость к простуде, гриппу, пневмонии), а ещё положительно влияет на сердечную деятельность, нормализует давление, устраняет утомляемость и зимнюю хандру.

Однако максимальное накопление биологически активных веществ возможно лишь в определённых условиях и при умелом выращивании. Посредственную луковую зелень нетрудно получить, погрузив корни луковицы в обычную воду, но урожай будет существенно выше, качественнее и вкуснее, а период плодоношения многократно продолжительнее при использовании увлажнённого просеянного компоста или торфа с добавкой специального органического удобрения. Такой смесью наполняют небольшой пластиковый ящичек с дренажным отверстием или несколько обычных цветочных горшочков. Что касается посадочного материала, то зелёный лук обычно выращивают из так называемого лука-выборка, диаметром 3-4 см, хотя зимой используют и более крупные луковицы. Лишь бы они были здоровыми, без малейших признаков заболеваний, пятен, гнили, липких выделений. Иначе загниют через считанные дни!

Для исключения болезней и столь же нежелательного стрелкования (отрастания грубых стрелок вместо нежных листочков) перед посадкой не менее 8 часов луковицы прогревают при температуре 40°, укладывая, например, рядом с батареей.

Замечено: такой простейший приём чуть ли не вдвое ускоряет отрастание зелени и даёт заметную прибавку урожая. Как и короткое 30-минутное предпосадочное замачивание в крепком 1% растворе марганцовки (тёмно-вишнёвого цвета). Перед прогреванием и замачиванием верхушку луковицы укорачивают на 1,5 см, что в свою очередь способствует быстрому отрастанию зелени.

Впрочем, при низкой освещённости и прохладной температуре процесс всё же затягивается. Оптимальная температура – 21-23°, а вот света желательно как можно больше.

Венедикт ДАДЫКИН, журналист, агроном