Октябрь-листопадник

На Сергия рубят капусту

С 8 октября — Сергия — на Руси традиционно начинали рубить капусту и готовить из нее квашеное яство. Каждая хозяйка квасит капусту по-своему, со своими хитростями – с добавлением клюквы, яблок, корицы, кориандра и других специй. Однако нередко забывают, что успех лучших квашений и сама хрустящая консистенция в солениях изначально зависят от правильного выбора сорта. Хотя бы на будущее учтите, что из имеющихся сегодня 229 (!) сортов и гибридов российской и зарубежной селекции для квашения предназначены далеко не все.
Из давно известных к таким относятся «Слава», «Московская поздняя», «Белорусская». Из современных новейших – гибрид «Застольный», отличающийся, как утверждают знатоки, непревзойденным пока качеством квашеной продукции по вкусу, консистенции, сохранности, аромату и внешней привлекательности. Проверьте! Универсальные, пригодные для квашения и одновременно для длительного хранения (до марта) — это «Лидер» и «Универс». К той же группе относится и «Морозко», способный хорошо сохраниться в подвале и даже на балконе до нового урожая.

Эксперименты с чесноком

Ежегодно я экспериментирую со сроками посадки озимого чеснока: высаживаю его осенью в ранние сроки, а в следующем сезоне определяю урожаи. Как быстро выяснилось, последний зависит не только от времени посадки: именно с этого момента начинается успех или, напротив, неудача. Конечно, важно когда и как посадить. Две половины своей грядки я занимаю чесноком 1 и 5 октября. Оба варианта приемлемы, хотя первый и даст небольшую прибавку урожая. Заметно его уменьшают два момента: более поздняя посадка – после 10 октября (тогда до морозов зубчики не успевают укорениться) и недостаточное плодородие почвы.
Кстати, она сильно истощается при возделывании чеснока на одной грядке по несколько лет, как и после лука и картофеля (накапливаются и болезни – общие для этих трех культур). Лучшие же предшественники чеснока — огурцы, кабачки и ранняя капуста, после которых почву перекапывают вилами с полной выборкой корней и сорняков, а затем обязательно вносят щедрые дозы навозного перегноя или компоста (по ведру на квадратный метр).
И даже несмотря вроде бы на хорошую заправку почвы перегноем, весной отрастающему чесноку нередко не хватает тех или иных веществ, что заметно даже внешне по желтеющим кончикам молодых листочков. Обычно в таких случаях рекомендуют использовать азотные удобрения, но сам я пришел к выводу, что помогают они далеко не всегда. Куда эффективнее комплексные, типа «Сударушка». Причем использовать их лучше с осени, заделывая прямо в рядки вместе с зубками чеснока.
Более того, чтобы гарантировать полноценное питание чеснока с первых же дней его развития, полезно предпосадочное замачивание зубцов в слабом 2%-м водном растворе той же «Сударушки» в течение суток. Тогда чесночные листья никогда не желтеют, луковицы получаются крупными, а урожай — наивысшим. Кроме того, для посадок важно отобрать и самые крупные зубцы, без признаков заболеваний. Рядки удобнее устраивать поперек грядки, через каждые 20 см, расстояние между зубками — 5-8 см. Глубина посадки — 4 см. На каждый кв. м уходит по 50-80 зубков.

Садовые посадки

По сравнению с весенней, осенняя посадка имеет более растянутый срок (продолжается до 15 октября). К тому же в продаже всегда есть максимально широкий выбор саженцев. Не говоря уже о том, что такие ягодники, как черная смородина, крыжовник и жимолость лучше удаются именно при осенней посадке, поскольку весной нередко пробуждаются раньше, чем сходит снег!
Управиться с осенними посадками лучше всего уже в первых числах октября, высаживая все растения как можно просторнее. Типичная ошибка — изначальное загущение, когда обманывает внешний вид маленького саженца, хотя «карлики» быстро превращаются в «гигантов», особенно яблони и груши. Минимальное расстояние между посадочными ямами для последних — 5-6; для вишни, сливы — 4, смородины, крыжовника и жимолости — 3,5 метра.
Чем менее плодородная почва на вашем участке, тем глубже должна быть посадочная яма. Для деревьев — до метра глубиной и шириной, для кустарников — 50 см. Ямы с саженцами заполняют смесью верхнего (20-сантиметрового) слоя почвы с полностью перепревшим навозом трехлетней давности, а лучше — с компостом. Желательна и добавка поллитровой банки древесной золы. Свежий навоз в качестве добавки категорически не годится – сжигает корни, как и минеральные удобрения, содержащие соли азота.

Заготавливайте листья!

Обычно садоводы упускают из виду, что осеннее золотистое убранство сада – это не просто красивый наряд. За несколько месяцев своей жизни листья аккумулируют в себе почти полный спектр необходимых растительному организму макро- и микроэлементов, который лишь частично поглощают корни, цветы и ствол. Основная же часть питательных веществ остается в опадающих листьях, к которым садоводы нередко относятся как к мусору, выметая на дорогу…
К листьям же надо относиться и бережно, и внимательно, с пользой употребляя дары природы. Опасаться следует лишь в одном случае – при заражении болезнями и вредителями. Поэтому отношение к опавшим листьям должно быть рачительным и конкретным. Рано опавшие вишнево-сливовые и пораженные паршой яблоневые (такие выдают бурые пятна), целесообразно полить крепкими 3%-м раствором мочевины и сразу же глубоко закопать в компост. Проще всего все пораженные болезнями листья быстро подсушить на солнце и сразу же сжечь, используя потом золу в качестве безопасной питательной подкормки.
Смородиновые же листья, кишащие тлей и личинками, тоже либо сожгите, либо перед компостированием пролейте раствором такого инсектицида, как «ФАС» (две таблетки на ведро воды).
А вот основную часть листьев сразу после опадания, пока не разлетелись – без предварительной обработки – сгребайте в кучи и сразу же отправляйте в компост. Перегнивают они хоть и медленнее, чем трава и ботва овощей, зато собрать ценную органику можно в огромном количестве.
Часть собранных листьев опытные садоводы используют для утепления винограда, роз, клематисов и других слабозимостойких лиан и кустарников. А некоторые, как и наши предки, традиционно перекладывают слоями листьев – для лучшего хранения – яблоки и другие плоды и овощи в ящиках. Кстати, более всего для этого подходят листья рябины, обладающие фитонцидной активностью.

Позаботьтесь о цветах

В первой декаде октября выкапываем луковицы гладиолусов и корнеклубни георгин, когда побуреют и пожухнут листья. Вилами поддеваем луковицы гладиолусов снизу, вынимая их вместе с грунтом на заранее разостланную пленку. Здесь и очищаем их от земли. Сразу же в 2-3 см от луковицы секатором срезаем стебли с листьями. После просушки на ветру луковицы заносим в помещение и укладываем в ящик на слой бумаги, без соприкосновении друг с другом. Окончательное просушивание длится примерно месяц. Но с разным температурным режимом: в первую неделю для гладиолусов подходит обычная комнатная температура — +20-25 градусов. А потом на две недели ящик ставим куда-нибудь на высокий шкаф кухни или недалеко от батареи центрального отопления, где +35. Прогретые же луковицы кладем на подоконник с температурой +18-20. С ноября до весны гладиолусы лучше сохраняются в прохладном месте. И не в полиэтиленовом, а в бумажном пакете — либо на нижнем полке холодильника, либо между дверьми на балкон, где температура не выше +5.
При выкопке ломких корнеклубней георгин будьте осторожнее. Вначале на высоте
15 см от земли острым секатором полностью срежьте и удалите толстые стебли, затем на расстоянии 20-25 см от оставшихся «пеньков» по всей окружности прокопайте довольно глубокую (на штык лопаты) траншейку, углубите в нее вилы и очень осторожно подденьте снизу корнеклубень. Ни в коем случае не вытягивайте его «как репку» за остатки обрезанного стебля — порвется на части, разломится! А такие травмы приводят к загниванию и полной порче зимой.
С выкопанных клубней аккуратно стряхивают или отмывают сильной струей воды прилипшую землю, кладут в открытый ящик и отправляют в хорошо проветриваемый подвал, где температура не выше +10-12 градусов и довольно влажно.
Зимой георгины хранят тоже в подвале, только при более низкой температуре (+3-6), но уже не в открытом ящике, а в заполненном сухим торфом, опилками, песком, а лучше – болотным мхом-сфагнумом.
В третьей декаде октября укрывают на зиму розы. Их подрезают в 50 см от почвы и оставшиеся стебли высоко окучивают землей, компостом или торфом, а в самом конце месяца или даже в первых числах ноября, когда совсем похолодает, укрывают более тщательно хвойным лапником и слоем листьев.

Венедикт ДАДЫКИН, ученый агроном.