Золотое кольцо России.
Где мы? В какое столетие попали? Вокруг, куда ни кинь взор, старина глубокая, но исконно русская – сомнений нет!
Подходим к деревянной постройке без единого гвоздя – церковке с серебристой маковкой из осиновых дощечек. Дальше распластала крылья рубленная топором ветряная мельница. Целая улица крестьянских изб с маленькими оконцами, амбаров для зерна, бань на сваях. За домами самая настоящая кузница, овин для просушки снопов перед обмолотом. Остаётся добавить, что эти уникальные экспонаты XVII-XIX веков музея деревянного зодчества под открытым небом подлинные, собраны в разное время из разных уголков Костромской области. Но и другие древнерусские города знаменитого туристического маршрута «Золотое кольцо» с гордостью демонстрируют гостям свои истоки – старинные памятники истории и культуры. Вы не поверите – испокон веков тут даже рябина растёт своя, особенная, сорта невежинского. Ягоды крупнее, слаще – мы пробовали, а сами деревья раскидистые, нарядные – настоящее украшение заповедного российского края. Но пора ехать в саму Кострому, что стоит на берегах Волги.
Как крестьянин государя спас
Из автобуса нас высадили на «сковородке», так в шутку костромичи прозвали круглую площадь в центре города, откуда веером расходятся улицы-лучи, выходящие на Волгу. Говорят, что такой план застройки утвердила сама Екатерина II, приплывшая в Кострому на галере «Тверь», изображение которой легло в основу герба города.
Стоим около почитаемых костромичанами памятников князю Юрию Долгорукому, основателю города (1152 год), и Ивану Сусанину. История подвига простого крестьянина известна, но вкратце напомню. Когда в Москве в 1613 году на Земском соборе решали, кому быть царём российским, выбор пал на 16-летнего Михаила Романова, находящегося в тот момент в селе Домнино со своей матерью боярыней Марфой. Но вот когда стало известно, что отпрыск Романовых – главный конкурент польского королевича Владислава в борьбе за российский престол, в окрестностях Домнино появился польский вооружённый отряд с целью убить Михаила. Спас будущего государя крестьянин Иван Сусанин. Он завёл поляков в самую глушь костромских лесов, из которых те так и не смогли выбраться, убив своего проводника.
Местные экскурсоводы сейчас организовали «сусанинский маршрут», который пользуется популярностью у туристов. А заканчивается он в знаменитейшем на всём Поволжье Ипатьевском монастыре. Именно здесь Михаил Романов получил приглашение на царство, и в 1613 году отсюда отбыл в Москву уже государем всероссийским. Все цари из рода Романовых считали своим долгом хотя бы раз в жизни посетить Ипатьевский монастырь – колыбель своей династии.
Приехать в Кострому и не попасть в Красные ряды, построенные ещё в XVIII веке, непростительно! День был будничный и уже клонился к вечеру. Народ схлынул, и можно было без помех разглядывать торговые галереи, аркады, выезды-портики, арки, колонны. Все 80 лавок комплекса в едином неповторимом ансамбле. Красными ряды назвали от того, что в старину здесь торговали красным (красивым) товаром: бархатом, парчой, шёлком, атласом и т.д. И сегодня здесь можно купить всё, в том числе знаменитые костромские сыр и лён (Кострома – льняной центр России), всякий хлеб, масло постное, душистые пряники, валенки, расписные шали, гончарную посуду и многое другое. Прилавки ломятся от товаров! Только птичьего молока не хватает, как говаривали в старину. Конечно, хотя бы без маленькой покупки никто не покидает исторические Красные ряды – в память о благодатной и гостеприимной костромской земле.
Ещё гостей города обязательно приведут к беседке Алексея Николаевича Островского на высоком волжском берегу, где великий драматург любил отдыхать, обдумывая сюжеты своих пьес. А ещё вам не преминут напомнить, что в XIX веке Александр Дюма, как писал он в путевых заметках, «делал вылазку в Кострому». И первым делом посетил семейный дом Романовых. Романовские палаты на территории Ипатьевского монастыря в самом деле впечатляют уже одной своей широкой царской лестницей на второй этаж, по которой в XVII веке поднимался сам основатель династии Михаил Фёдорович, а сейчас по ней ходим мы, гости Костромы. Вот так неожиданно переплетается прошлое и настоящее.
Русь святая
Владимирцы говорят, что им повезло с названием города. Основанный в 1108 году как крепость князем Владимиром Мономахом, он всегда носил его имя, какие бы ветры ни дули в российском государстве: междоусобные, мятежные, революционные, лихие перестроечные. И многие века, когда Владимир именовался то княжеством, то губернией, то по-советски областью, в его облик неизменно вписывались многочисленные торжественные белокаменные храмы.
Наше знакомство со святынями Владимирской земли началось с главного из них – Успенского собора, заложенного в 1158 году князем Андреем Боголюбским, внуком Владимира Мономаха. Остановились у подножья холма, где царственно стоит собор. Ощущение такое, будто он парит над городом, высоченный, стройный, из белого камня, с пятью золотыми куполами. Ну просто божественная красота! Заходим в храм – и тут внутреннее убранство не уступает внешнему великолепию. Строго смотрят иконописные лики, сияет позолотой церковная утварь, на полу – разноцветные блики окон-витражей.
Но более всего Владимирский Успенский собор знаменит тем, что в нём чудом сохранились настенные фрески русского художника Андрея Рублёва. Увы, самых известных его икон «Святая троица» и «Богоматерь Владимирская» в храме нет, они сейчас в картинных галереях. А нам показали и рассказали о росписях на тему «Страшный суд». Впечатляет масштаб сохранившихся фресок, их площадь около трёхсот квадратных метров. Но чтобы это древнее искусство, как утверждают искусствоведы, заставило звучать струны души, нужно долго разглядывать потускневшие в веках росписи. Но в экскурсионной программе времени совсем немного. Почтить же память живописца – святое дело. Мы постояли у бронзового памятника Андрею Рублёву, где он изображён за работой, одной рукой держит на коленях иконописную доску, а другой – кисть. Факт, достойный глубокого уважения: современная православная церковь причислила Андрея Рублёва к лику святых.
Церковь Покрова на речке Нерли, в отличие от Успенского собора, совсем небольшая и скромная, но по достоинству воспета на полотне известного в советскую эпоху художника Герасимова. Этот храм-памятник возведён по указу Андрея Боголюбского после победы владимирского войска над волжскими булгарами и в память о погибшем от ран в победном сражении сыне князя Изяславе.
Идём к святыне по просёлочной дороге, по живописном лугу. Сквозь накрапывающий дождь видна вдали маковка церкви, а вскоре открывается взору и сам храм. Украшенный каменной резьбой с роскошными порталами, он, как в зеркале, отражается в речной глади Нерли. Веет покоем, какой-то задушевной красотой, здесь хорошо думается о вечном. Какое правильное место выбрали древние зодчие!
Мал городок, да удал
Переезжаем в Суздаль. О, какие имена исторических героев вписаны в летопись этого старинного (впервые упоминается в 1024 году) города: Ярослав Мудрый, Владимир Мономах, его сын и внук Юрий Долгорукий и Андрей Боголюбский. Уникальность небольшого Суздаля в том, что на площади всего в девять квадратных километров насчитывается около трёхсот памятников истории и архитектуры, многие из которых внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Мы прошлись только по одной трёхкилометровой улице, из конца в конец, от древней заставы до заставы всего за два часа и насчитали до двух десятков церквей, монастырей, архитектурных ансамблей XVII-XIX веков. Заворажённые, задрав головы, остановились около 72-метровой колокольни с улетающим в небо шпилем, сооружённой на средства суздальцев в 1813 году в честь победы над Наполеоном. Теперь понятно, чем городок привлекает не только туристов, но и кинематографистов. На главной площади, бывшей Хлебной, снимались кадры «Женитьбы Бальзаминова», в храме с древними росписями – «Андрей Рублёв». А в другом историческом доме, именуемом тогда и сейчас Посадским, сказали нам, проходили съёмки картины по Чеховскому рассказу «Душечка».
Чем ещё удивил Суздаль? Своими огуречными праздниками и медовухой. В какой магазин ни заглянешь – медовуха на любой вкус, градус и кошелёк. Местный медоваренный завод выпускает её аж десяти сортов. Ну как не попробовать! А вот огурцам и знаменитой владимирской вишне было не время. Но местные хозяйки умудряются впрок наварить варенье и из вишни, и из невежинской рябины, и – невероятно! – из огурцов! У туристов баночки с экзотическими вкусностями идут на ура! Суздальцы приглашают: «Вы к нам в июле приезжайте на День огурца». Готовятся к нему задолго и основательно, поэтому на празднике всегда можно узнать и увидеть много интересного, а главное – вволю похрустеть зеленцами свежего урожая.
И цари любили Переславль
В краю невежинских рябин Переславль-Залесский (основан в 1152 году) не отстаёт от соседей ни числом древнерусских церквей и монастырей, ни их исконно русской красотой и притягательностью. Этот город своих гостей также берёт в плен национальным парком «Плещеево озеро».
Стоим на тропке высокого холма, которая ведёт в старейший провинциальный, единственный в России музей-усадьбу «Ботик Петра». Есть несколько минут, чтобы полюбоваться бескрайним озером. И если поднапрячь воображение, можно представить себе снующие по нему петровские галеры и лодки. Так и было в 1688 году, когда юный Пётр I начал строить на Плещеевом озере «потешные» корабли, положив начало большому русскому флоту. Тогда со всех концов сюда съезжались лесорубы, плотники, кузнецы.
Один из уцелевших петровских ботов (в эпоху парусного флота – одноименное судно – прим. авт.) «Фортуна» сохранился до наших дней, к нему мы и идём. Это очень большая лодка с мачтой, несколькими парами весёл и сейчас ещё крепкая. Но каких трудов стоит музейщикам сохранить уникальный экспонат от солнечного света, изменений влажности воздуха, древесных жучков. Прикоснуться пальцами – ни-ни! Тут же хранятся разные фигурки из дерева, когда-то украшавшие корабли «потешной» флотилии.
С портрета неизвестного художника строго смотрит сам Пётр I, как бы зачитывая свой «Указ воеводам Переславским»: «Надлежит вам беречь остатки кораблей, яхт и галеры, а буде опустите, то взыскано будет на вас и на потомках ваших, яко пренебрегших сей указ. Пётр. В Переславле в 7 день февраля 1722 года».
Любил бывать в Переславле и царь Иван Грозный, приезжая сюда на богомолье и охоту. Именно здесь его жена родила сына Фёдора. В ознаменование семейного события Иван IV повелел поставить на этом месте часовню с деревянным крестом внутри. Так и назвали часовню – Крест. Место, где стоит этот памятник древности, красивое и живописное, как и сама часовня. Проезжающие мимо здесь останавливаются, и мы были не исключением, молятся, просят благополучия в пути.
Гордится Переславль-Залесский и тем, что здесь родился защитник земли русской Александр Невский. Экскурсоводы разработали для туристов специальный маршрут «По местам, что Невского-героя помнят», куда входят и Красная площадь с его бюстом, и церковь Александра Невского с частицей его мощей, и самый древний (1157 год) Спасо-Преображенский собор, олицетворяющий мощь и силу русского духа, и двухметровые земляные валы XII века – свидетели многовековой летописи города. Везде мы побывали, с удовольствием ходили по улицам пешком и впитывали, впитывали в себя увиденное и услышанное. И не покидала мысль: а ведь мы прикоснулись к живому роднику истории нашей.
Судьба не обходит нас стороной, когда дарит прекрасное. Как верно сказано! Яркие впечатления остались и от других, не описанных здесь городов «Золотого кольца России»: Ростова Великого с его белокаменным Кремлём и колокольными звонами, Ярославля, конечно, Троице-Сергиевой лавры – православного центра русской земли. Не устаёшь восхищаться мастерством наших зодчих, строивших храмы не по шаблону и на века для нас, потомков. Увидишь, поразишься, полюбишь эти места и будешь жить надеждой снова приехать сюда, в край невежинских рябин.
Татьяна ИВАНОВА
На фото. Церковь Покрова на Нерли – шедевр древнерусских зодчих.
© Редакция газеты «Камышловские известия»
